TS-900の改造
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2020年6月21日掲載宗旨替え？
いやいや、そういうわけではありませんが、手元にあるTS-900を改造して、 私なりに使いやすい機械にすることに挑戦してみました！
もちろん、FT-401だけでなく、これも真面目に使いたい狙いです！
この写真をみて、何か違うなと思う方は？
パネルが銀色であることに違和感をお持ち？ それは、これが US向きのTS-900だから で、 それで普通なのです。それ以外に何かお気づきになりませんか？ よ～く見てください！
そうです、右上の、ドライブつまみが2重つまみ化されているのです！
プロローグ
今回の改造の詳細に入る前に、この、私のホームページに書いている、TS-900関連の記載をまとめておきます。
・最初に入手したのは、1999年6月ごろのようです。もう20年も前のことですね。 ここ
・翌2000年春から夏にかけては、900と599ラインを並べたりして、気持ちよく遊んでいました。 ここ
・その後も神戸に設置して使っていましたが、2013年お正月にはトラブルもありました。 ここ
・中身については、ここの上段に並べたリンクのページにいくつか 書いています。要するに、私が持っている機械の中では値段はピカイチで、それなりに格好いいし、自慢もできるし、 一時期は、それこそ「宗旨替えか、こいつにはまるか、、、」などと思ったこともあった機械です。
しかし、冷静に振り返ると、そこまで上り詰めることができなかった機械だ ということも事実です。
最近は、新しい（私の中では新しい（安くて何でもできる））FT-891Mを導入 したりして、気分の刷新を図りつつあるところではありますが（MZ6500からPC9801に 乗り換えたときのようなすっきり感ですhi FT-401からの脱却を狙っているとも言いましょうか。。。）、 一方でこの機械だけは表舞台に引っ張り出せないでいる というのがこれまでの状況であります。それは。。。
TS-900はFT-891と異なり、据え置き型の機械です。この分野では、私は、もっぱらFT-401を 使い込んでいて、FT-401とともに過ごす生活を通じて、それなりに固まった「据え置き機への期待」 を持っています。ですから、据え置き機として前線に居る機械には、素直に、ストレスなく その期待に応えてほしいのですが、ところがTS-900は、私の期待にすっきりと馴染んで応えてくれない。
メーカーの違いと言ってしまえばそれまでなのでしょうが、やはりすっきりしないのです。
それが理由。特に課題と感じている点は、次の2点です。
・CW運用時にパワーの調整ができない。常にフルパワーで150Wも出る。6LQ6はキリキリと泣く。。。
・トランスバーター用の信号出力端子がついていないので、自作したQRPの機械をつなげないこの2つの不満は相当大きく、
逆にこの2点さえ解消できれば、401だけじゃなくって900も表舞台に引っ張り出せる？
据え置き機を新たに購入する大きな出費をしなくても、しばらくは、またこれで遊べそう、、、 というベースになる？
と確信をもって思えるほどです。なので、今回は、そういった思いを満足させるために、不満の解消を目指して攻めたいと思います。
何故今頃そんなことを言い出すのか、、、 新しい、良い据え置き機を買えばいいじゃん とか言うのは"なし" で。
改造のポイント
上記2つ含め、今回、次の3点の改造を行うことにしました。
・CWのパワー調整ができるように。右上のドライブつまみを2重つまみとしてこの調整機能を割り当て
・最近作った、ナス管送信機を接続して 使えるように
・FSKモードで運用できるように
です。TS-900に機械的な作業を加える ということ
フロントパネルやリアパネルを倒すと便利です。ことについては、以前にも少し書きました。 ここ や、ここ をご参考に。
今回もフロントパネルを倒しましたので、これについて少し紹介します。まず、軸を抜きます。
バンドスイッチの軸は、こんな風に、抜き去ってしまいます。
この軸は、写真の、ファイナルケージ側面の矢印の穴から長いドライバーをいれてジョイントのビスを緩めれば、 手前に抜けます（ビスをはずしてしまうとあとで大変なので、緩めるだけ）。 ビスは2本あって、ものによるかもしれませんが、私の機械では、バンドをWWVのところと 14Mのところにあわせると、穴からビスの頭が見えました。
この、下の方の記述をご参考に。
さらに、28Mの拡張用のバンドスイッチの軸も邪魔です。これは、ギザギザのスプリットシャフトを 持ったアルプスのM型のロータリースイッチに、エクステンションシャフトを前から差し込んでいるだけなので、 そのまま手前に引っぱれば抜けます。
あと、プレート、ロードとドライブのつまみも外してしまいます。合計3つ。
次に、パネル側面の矢印のビスを外します。これはパネルに向かって右側のですが、左側にも2本あります。 合計4本
さらに、ケース上面の矢印のビスを外します。底側にも、同じ位置にあります。合計2本
これで、フロントパネルは前に倒せます。
プレート・ロード、ドライブの軸が若干引っ掛かりますが、押し込めばOKです。 ここの上から3枚目の写真のイメージですが、こんな姿、 やったことがある人でないと想像できないでしょう。。。ちなみに、パネルを倒したいだけなら、黒いダイヤルエスカッションははずす必要ありません。 メーターのランプが切れた とか、でもパネルを倒せばOKで、エスカッションをはずす必要はありません。 それでも、どうしてもはずしてみたいと思ったら、
①メインダイヤルつまみをはずす、
②キャリブレータスイッチの左下にある黒いビスをはずし、アクリル板をはずす
③このビス2本をはずす。
以上でダイヤルエスカッションは取れます。ダイヤル指針に電線がつながっていて、宙ぶらりんになります； もちろん替えはないでしょうから、取扱厳重注意です！[1] CWのパワー調整
CWモードは、バラモジのバランスを崩してキャリヤを出すようになっています。 実に原始的な回路です。コントロール基板に、キャリヤレベル調整用の半固定ボリュームが ついていますから、そのボリュームを前面パネルに引き出して、前から調整できるように してやれば目的を達することができます。
回路的には至って簡単です。問題は、どういう構造にするか。
格好を壊しては元も子もないし、かといって、使いにくいものダメなので、機械的に どういう構造にするか、これが重要です。そこで、2つの方法を思いつきました。
①マイクゲインのボリュームを2連にする、
②どこかのつまみを2重つまみにする
前者は簡単ですが、そもそもマイクゲインのつまみはパネル面に出ていないので、 使う際の便利さが？ です。
後者は、2重つまみ化に関する本質的な問題があります。2重つまみ自体は過去にいろいろと経験があり、 自作機の中で何回か使っています（たとえば、ここ、 ここ。。。）。 技術確立できているので、これらと同じ手法でやれば大丈夫です。 要は、どこかの軸に内径6φのパイプをかけて、そのパイプを通じて、 別途適当な場所に保持したボリュームを回す というイメージ。
問題は、そんな都合の良い6φの軸があるかということと、適当なつまみがあるか？ です。
と思って本体をにらむと、ちょうど都合が良いことに、ドライブ調整の軸がこの目的に使えそうなこと がわかりました。しかも、パネル近くに置かれた 軸受け金具で保持されているので、この金具を少し加工すれば、 ボリュームを取り付けることも容易。
一方つまみはどうかとジャンク箱をさがしてみると、ありました！
これまた都合よいことに、TS900の予備つまみを持っている（た）ことがわかりました。 手持ちの中にロードのつまみもあって、穴を大きくすれば今回の用途に使えます。
難しければ、36mmのバーニアダイヤルのつまみ がそのまま使えそうなことも わかりました。そのようなことで、まず②の2重つまみ化にチャレンジして、難しければ①に もどることにしました。
①は保険のようなことですが、しかし、②にもそんなに自由度があるわけではなく、 2重つまみ化できそうなのは、ドライブの軸 だけです。一発で決める必要が あります。
軸受け金具にボリュームを取り付け、本体少し後ろ側 （ファイナルケージ側）に付けなおします。
ボリュームの駆動は、ギヤやスプロケット＋ベルト、糸掛けなどのバリエーションが考えられます。
ギヤが一番確実で格好良いですが、既設の、2本の軸の間にボリュームをつける必要があり、場所が狭いです。 ギヤ自体、半径を10～15mmくらいに抑えなければならず、選択肢が狭いです。そこで、少し離れた位置に ボリュームをつけて、スプロケット／糸掛けでやってみることにしました。
右側の茶色いのが、内径6φのベークライトのパイプです。 ご覧のように、糸掛けです。スプロケットでも同じことなので、機会を見て改修すれば、 格好は良くなりますね！
プーリーのサイズが違うのは手持ちの関係、ご愛敬です。 いや、糸掛け万歳！
さて、ボリュームは、手持ちの、B型50kにしました。スライドスイッチは、6GK6のSG用です。
電気配線は簡単。コントロール基板から線を引き出して、ボリュームにつなぐだけです。 両方使えるようにダイオードを入れて何とか、、、 とか、凝って考えてもよかったのですが、 ここでは、コントロール基板上のVRは効かなくてもよい と素直に割り切り、 パターンカットしてボリュームに向けて線を引き出すことにしました。
以上、丸一日の作業でしたが、他がない一発のチャンスで、うまく決めることができました。 機能もデザインも完璧です。
特に、バンドごとのゲイン差（出力差）を手動で吸収できるようになったので、上のバンドでも 下のバンドでも、目いっぱい出せます。一方出力最少は、ほぼゼロまで、連続的に絞れます； 測定に手間取ることがなければ、このままQRPといってもいけそうな感触です。そのようなことで、非常によい改造ができたと思います。
GND端子がついていたところに、小さなコネクタを取り付けます。
3pのディップマイカで信号を取り出すようにしました。
緑のチューブを被ったものです。このチューブもろとも、分解した401からとっておいたものです。
使われていなかったラグ端子を使って、細い同軸でコネクタとつなぎました。
もとのスライドスイッチ。2回路使われています。
